Warum Melbourne zur weltweiten Kaffeehauptstadt wurde.
Eine Nachkriegsmigration, eine kleine Espressobar in der 66 Bourke Street, eine regionale Queensland-Zuckerstadt, und ein Sydney-Barista mit einer Kreidetafel — die 80-jährige Geschichte, wie eine australische Stadt die tiefste Cafékultur der englischsprachigen Welt entwickelte.
Frage irgendjemanden in der globalen Specialty-Coffee-Industrie nach den besten Café-Städten. Die Liste beginnt meist: Melbourne. Dann eine Pause. Dann Tokio, Kopenhagen, Oslo. Aber Melbourne kommt zuerst.
Das ist seltsam. Australien baut keinen Kaffee im großen Maßstab an. Es liegt nicht auf einer historischen Handelsroute für Bohnen. Trotzdem hat Melbourne nach den meisten Zählungen mehr Cafés pro Kopf als jede andere Stadt der Welt.
Die italienische Nachkriegsankunft
Zwischen 1947 und 1961 führte Australien eines der aggressivsten Einwanderungsprogramme der Welt durch. Italiener und Griechen kamen in Massen. In Victoria — dem Staat, den Melbourne ankert — wuchs die in Italien geborene Bevölkerung von 8.305 im Jahr 1947 auf 91.075 im Jahr 1961.
Diese Migranten brachten nicht nur Espresso. Sie brachten die Infrastruktur: die Maschinen, die ausgebildeten Baristi, die Stehtheken-Gewohnheit.
Pellegrini's, 1954
Eine Eröffnung zählt mehr als jede andere. 1954 eröffneten die Brüder Leo und Vildo Pellegrini eine kleine italienische Espressobar in der 66 Bourke Street im Herzen von Melbournes Theaterdistrikt.
Andere italienische Cafés existierten bereits — aber sie saßen in den ethnischen Vierteln. Pellegrini's wählte anders. Die Brüder platzierten ihre Theke im CBD, vor dem anglo-australischen Mainstream.
Die Bar ist immer noch offen. Die gleiche Faema E61, in den 50ern installiert, zieht immer noch Shots.
Die Flat-White-Frage
Der Begriff erschien zum ersten Mal auf einer Café-Karte in der Moors Espresso Bar in Sydneys Chinatown 1985. Der Barista Alan Preston behauptete, der erste gewesen zu sein, der den Begriff auf eine Karte schrieb, und brachte den Stil aus dem regionalen Far North Queensland mit, wo italienische Zuckerbauern seit Jahren "flat" Kaffees (ohne Schaum) bestellten.
Die 90er und 2000er: von Italienisch zu Specialty
Die italienische Café-Kultur war die Grundlage. Der Übergang zur modernen Specialty kam Ende der 90er mit Mark Dundon im Ray's Café (1998) und später St Ali, David Makin im ursprünglichen Brother Baba Budan, und den frühen Seven Seeds.
Die Konventionen, die Melbourne exportierte
- Das Flat White als Standard-Getränk.
- Das röster-geführte Café-Modell.
- Latte Art als Standard.
- Der ausgebildete Barista.
- Kompakte Espresso-Karten.
Wo es zu trinken ist
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Die loyalste Pilgerreise bleibt die einfachste: bestell einen Espresso im Stehen im Pellegrini's, 66 Bourke Street.
