Pourquoi Melbourne est devenue la capitale mondiale du café.
Une migration d'après-guerre, un petit bar à espresso au 66 Bourke Street, une ville sucrière du Queensland régional, et un barista de Sydney avec un menu à la craie — l'histoire de 80 ans de comment une ville australienne a fini avec la culture café la plus profonde du monde anglophone.
Demandez à n'importe qui dans l'industrie du café de spécialité de nommer les meilleures villes café. La liste commence généralement : Melbourne. Puis une pause. Puis Tokyo, Copenhague, Oslo. Mais Melbourne vient en premier.
L'arrivée italienne d'après-guerre
Entre 1947 et 1961, l'Australie a mené l'un des programmes d'immigration les plus agressifs au monde. En Victoria — l'État qui ancre Melbourne — la population née en Italie est passée de 8 305 en 1947 à 91 075 en 1961.
Pellegrini's, 1954
En 1954, les frères Leo et Vildo Pellegrini ont ouvert un petit bar à espresso italien au 66 Bourke Street au cœur du quartier des théâtres de Melbourne. Le bar est toujours ouvert. La même Faema E61, installée dans les années 50, tire encore des shots.
La question du flat white
L'expression est apparue pour la première fois sur une carte café au Moors Espresso Bar à Chinatown de Sydney en 1985. Le barista, Alan Preston, affirmait être le premier à écrire le terme à la craie, ramenant le style du Far North Queensland régional.
Les années 90 et 2000 : de l'italien à la spécialité
La transition vers la spécialité moderne est venue à la fin des années 90 avec Mark Dundon au Ray's Café (1998) puis St Ali, David Makin au Brother Baba Budan original, et les premiers Seven Seeds.
Les conventions que Melbourne a exportées
- Le flat white comme boisson par défaut.
- Le modèle de café piloté par le torréfacteur.
- Le latte art comme standard.
- Le barista formé.
- Menus espresso compacts.
Où le boire
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Le pèlerinage le plus loyal reste le plus simple : commandez un espresso debout chez Pellegrini's, 66 Bourke Street.
